Клуб любителей Suzuki Wagon

Что лучше с точки зрения экономии топлива – двигаться накатом или тормозить двигателем?
В середине прошлого века водителями широко использовался прием «разгон-накат». Считалось, что разгон до требуемой скорости и затем движение на нейтральной передаче давали большую экономию топлива, чем поддержание стабильной скорости на включенной передаче. Однако для современных инжекторных автомобилей наиболее экономичным является торможение двигателем, поскольку блок управления при этом полностью отключает подачу топлива в форсунки. Это подтверждает и бортовой компьютер, показывающий моментальный расход 0 л/час, в то время как на холостых оборотах он обычно колеблется от 0,5 до 1,4 л/ч (в зависимости от объема двигателя). В карбюраторных автомобилях торможение двигателем предпочтительно не с точки зрения экономии, а безопасности, так как обеспечивается работа вакуумного усилителя. В инжекторных иномарках с антиблокировочной системой тормозов ситуация несколько иная – при резком торможении ... Читать дальше »

Проставки – дополнительные (или увеличенной высоты) вкладыши под пружины подвески – предназначены для восстановления клиренса неновых машин, пружины которых просели от времени. Теперь стало модным использовать эти детали для тюнинга вполне «свежих» автомобилей – а именно для увеличения дорожного просвета сверх штатного. Однако из-за постоянно опущенных вниз рычагов подвески нарушается ее геометрия и условия работы узлов. В зависимости от модели в статичном положении могут измениться угол наклона оси поворота управляемых колес, схождение и развал, ширина колеи, нарушается соответствие кинематики рулевого привода и подвески. Это ухудшает управляемость при экстремальных маневрах в аварийных ситуациях и снижает ресурс деталей подвески. Под иными углами сопрягаются приводные валы ведущих колес, тяги рулевой трапеции, нарушается работа сайлент-блоков, регулятора тормозных усилий на колесах задней оси. Если для увеличения клиренса в некоторых моделях применять только проставки под пружины (бе ... Читать дальше »

Вайтволлы – это автомобильные шины, имеющие на боковине полосу из белой резины. Есть подвиды – вайтбенды или вайтстрайпы, которые отличаются шириной полосы. Вайтволлы становятся все популярнее, и в последнее время ими обзавелись многие автомобилисты СНГ, тяготеющие к подобному стилю. Появились вайтволлы неожиданно. Изначально все покрышки изготавливались из натурального каучука белого цвета, но он не обеспечивал требуемую износостойкость и прочность. Поэтому в шины стали добавлять углеродный наполнитель, но боковину по-прежнему делали «натуральной». В те времена черные (то есть «цельноискусственные») шины – блэкволлы ценились выше шин с белыми боковинами и устанавливались только на самые дорогие и престижные машины. Со временем вайтволлы стали модным и стильным атрибутом классического автомобиля 30–60-х годов ХХ века. Некоторые компании делают флипперы (отдельные вставки) – вайтволлы, которые зажимаются колесным диском и прикрывают черную боковину

В зимнее время неновую АКБ желательно раз в 1-2 месяца подзаряжать от стационарного источника.

Причин, которые бы напрямую препятствовали подзарядке аккумулятора без отключения его от бортовой сети, нет. Но при таком способе «подпитки» батареи нужно соблюсти несколько условий.Во-первых, на автомобиле должны быть выключены все потребители тока – в первую очередь, зажигание. С одной стороны, это защитит потребителей (в первую очередь – ЭБУ двигателя) от возможного повышенного напряжения, с другой – сократит время зарядки. Во-вторых, необходимо начать с подключения зажимов зарядного устройства к клеммам батареи, а затем уже подключать «зарядку» к сети 220 В. Благодаря этому удастся избежать значительного броска напряжения, которое может выдать зарядное устройство определенной конструкции при соединении с разряженной АКБ. Наконец, во время процесса зарядки нельзя надолго оставлять машину без присмотра. Ведь любой процесс зарядки аккумулятора теоретически имеет несколько потенциальн ... Читать дальше »

О назначении лямбда-зонда, или кислородного датчика, сегодня хотя бы приблизительно знает большинство автовладельцев. Пополнить багаж знаний позволит информация, предоставленная российским представительством группы компаний Bosch.

Принцип действия лямбда-зонда

При сгорании в бензиновом двигателе происходит физико-химический процесс, в ходе которого углеводородные молекулы топлива реагируют с кислородом, содержащимся в поступающем воздухе. Возникающие при этом химические соединения на 99% безвредны (азот, углекислый газ, водяной пар), но оставшийся процент содержит вредные элементы, такие, как угарный газ CO, несгораемые углеводороды HC и окиси азота NOx. Одной из целей развития автомобильных технологий является устранение этих компонентов эмиссии в максимально возможной степени. Ключевыми факторами при этом являются оптимизация процесса сгорания в двигателе и система очистки выхлопа.

Трехканальный каталитический конвертер по-прежнему остается наиболее эффективны ... Читать дальше »

Действительно, потертые и поцарапанные боковые стекла в автомобилях ВАЗ  и иномарках – явление довольно распространенное. Виновники этого – пластиковые уплотнители стекол, конструкция которых не изменялась еще с начала производства «копеек» (1970 г.). Пыль и грязь, которые не удаляются верхней кромкой уплотнителя при опускании стекла, создают абразивную прослойку – источник царапин.
Есть у пластикового уплотнителя дверного стекла на «классиках» и еще один недостаток. Из-за его неплотного прилегания к стеклу вода стекает внутрь двери, способствуя возникновению коррозионных процессов. Поэтому со временем практически у всех подержанных «классик» в нижней части дверей вздувается краска – признак сквозной коррозии феленки дверей.
Переднеприводное семейство ВАЗов такие неприятности затронули в меньшей степени, так как их уплотнители имеют совсем другую конструкцию – сделаны из эластичной резины, а сторона, контактирующая со стеклом, покрыта мягким ворсом. Как раз эти уп ... Читать дальше »

Если отказ лямбда-зонда (ЛЗ) не вызван необратимыми изменениями в структуре его основы – слое циркониевой керамики, то датчик можно попробовать «оживить». Дело в том, что рабочая поверхность ЛЗ под защитным колпачком со временем покрывается нагаром и свинцовыми отложениями выхлопных газов. Датчик начинает «врать». Если этот налет удалить, то работоспособность ЛЗ восстанавливается. Поверхность датчика не позволяет производить ее чистку механическим способом (абразивной шкуркой или надфием), т. к. вместе с нагаром с керамической основы неизбежно удаляются слои платинового напыления.
Безопасно очистить ЛЗ можно, промыв его в ортофосфорной кислоте, которая за 10 – 20 мин. разъедает загрязнения, не трогая платиновые электроды. Перед промывкой датчик надо вскрыть. Для этого на токарном станке тонким резцом аккуратно, у самого основания отрезают защитный колпачок, изготовленный из нержавеющей стали. Использовать для этих целей ножовку по металлу нельзя – ею можно повредить керамическо ... Читать дальше »